汽车音响改装“五感” 论

汽车音响改装“五感” 论
1、响度感——原车音响性能改善的最低需求，提升响度感最直接的方式就是换品质比较好的喇叭
音响是一个系统，由以下部分组成：音源（如CD主机）、功放（功率放大器）、扬声器（也称喇叭，或称音箱）、音响周边配件（线材、解码器、EQ、音频处理器、高转低等）。音响是用来“听”的，以耳朵感觉“美声”为准。响度是声音“美声”的基础——音响音响，不“响”就没“音”，因此也谈不上“美”！ 原车汽车音响的标准是以收音机的音质为目标的，而收音机的信噪比是以60dB（63、65、68）为标准的；国际电工委员会对后级功放的信噪比要求为80dB（前级为63dB），可见收音机的音质效果在理论要求上就先天“体弱”。信噪比（S/N）：是音响电子器材中音乐信号与噪声的比值（差值——有效信号比噪声大“多少”dB——单位是“分贝dB”）。信噪比越大，音响系统的声音安静效果就越好（嘈杂环境下与安静环境下听音乐的感受对比）。 原车主机是一个综合体：收音、CD/DVD播放、多媒体格式音/视源播放、本身自带功放（合并式；2/4声道X15W）。
喇叭的问题：原车喇叭，出于控制成本的目的，基本上都选择一些声音表现很一般的产品，以可以“发声”为目标，有效功率也很小（大多在10-15W左右）；为了追求小功率下的高响度，灵敏度都极高（超过90dB以上，甚至更高）。灵敏度高了，虽然喇叭听起来更响了，但是声音却难以丰满、浑厚，没有质感。
2.低音感——汽车音响改装的首要目标
喇叭（大小）尺寸：原车喇叭，大多采用全频式6.5英寸口径，这种喇叭只能发出勉强能听的中音域声音，大致在100Hz以上、10kHz以下的声音。而主要决定声音的力量感、包围感的100Hz以下的部分，则基本难以发出。低音效果，是我们对声音评价中最容易感知的部分之一，如果想要获得令人满意的低音，就要在汽车音响系统中增加大口径的喇叭，如8英寸、10英寸、12英寸等尺寸的喇叭。
加“低音炮”，是目前最常见的增加低音效果的办法。
低音炮并非“垃圾”的代名词，只是这个类别的产品已经比较成熟了，也比较容易制造，所以竞争比较厉害，于是大量供应商提供了许多廉价货，导致材料越来越差，价格越来越便宜，效果也越来越差——价值规律在起作用。推荐一几款专业级的低音炮供您参考
一般而言，更好的低音、超低音系统，是由10英寸以上的单元，装置于T型箱内，由额外的功放提供能量（模拟类或者数字类）。
但是低音、超低音效果的加强，并非仅靠大口径单元的增加就能实现，还要依靠前声场中低音单元的实力——其低频重播能力越强，声场中整体的低音效果及声场前移效果就越容易达到。
低音不仅要有“响度”，还要有“质感”——与全车音响系统和谐一致的搭配才是好的超低音系统。
如果需要更大的动态等低音震撼力，在车上还需要加装大型音频电容才能起到良好的作用。
3.高度感——汽车音响改装的必经阶段
声场是有高度的——对现代大多数的多轨录音而言，制作唱片母盘的后期混音工程师都会做声场的调整，以便于听者获得良好的声场空间感，即声场的宽度、深度以及高度。因此，我们在车内也应该能听到正常的表演高度，这样才有良好的声场舒适感。
汽车音响的声场高度，应该在仪表台以上为宜，这就是高音单元装置于仪表台以上高度、比如“A柱”、左右“三角”位等的原因。
原车音响的全频单个喇叭变为2分频套装喇叭后，由于高音单元与中低音单元分开各自承担更适合自己发挥的频率部分，因此声音的质感效果也会更好。
不同的套装喇叭，带给我们的感受应该是不同的——品质好的喇叭，我们在聆听音乐时，几乎不会注意到喇叭在发声——如果你的音响系统令你时刻会注意到哪只喇叭在发声，那这个喇叭的离箱感就有可能比较差，其品质档次也不会太高。
流行的原车喇叭“无损换装”，如果是按照原厂设计的要求去匹配系统，则可以获得令人期待的好声音；如果仅仅关注于“增大功率”、“提高灵敏度”等部分细节，而不注意主机系统对扬声器系统的整体性要求，则其系统的主观听音评价得分就不会很高。
A柱的改装施工，仅仅代表了你的倒模工艺水平，而并非意味着声场一定会正确、声音一定会好听——正确的定位，减少相位失真，才是两分频扬声器系统改装的真谛
4、音质感——汽车音响改装的高级享受
到了这一阶段，我们才可以说是迈进了“发烧”的门槛——“发烧”，可以是仅仅换一对高音，也可以是换台更好的主机，当然加一台好点的功放，也是对音质感的追求手段之一。 以目前市场平均水平来看，价格在1W左右的改装，才能比较均衡地满足发烧友的各方面需要——主机、线材、功放、喇叭、电容、隔音等等措施都可以采用，音质一般都是受控的。
对改善音质而言，后门加同轴扬声器的方案是不可取的。什么情况下要增加大电容？
以听人声为主的系统与以听交响乐等为主的系统可以兼顾吗？ ? ?炸机到底“炸”的是什么？
5、个性感——汽车音响改装的更高追求
音响发烧的极致，就是毫不妥协地追求声音的完美（Hi-End）。 ? ?不同的个人习惯以及文化背景，使我们对声音的欣赏充满了各种奇妙的偏好：特别喜欢某一个或某一类歌手的（非偶像追求）；特别喜欢某一类音乐或乐器的；等等...... ? ?音响器材是一个妥协的产物，无法令所有频段的音乐或声音全部都毫无偏差地重播出来——低频、中频、高频；共鸣、泛音、现场；速度感、力量感；清晰度与丰满度；声音的甜美与厚度；等等 ? ?被动改主动的分频方式，就是由“发烧”到“个性”的改变——主动三分频的系统搭配，带来了一系列的新问题，当然也意味着更好的收益。 ? ?系统搭配要在整体平衡的基础上，寻找客户的听音偏好，并实现之！
什么叫音箱的承受功率？
1.什么叫音箱的承受功率？
顾名思义，音箱的承受功率就是指“输入音箱不超过此标示功率就不会损坏，就能承受得了”。
音箱的承受功率有几种表述方法，很容易造成使用者的误解，从而不当使用造成音箱的损坏。音箱的参数标注中有的是标注额定功率，也就是长期功率，表示在此功率状态下长期使用不会损坏。
工厂检测额定功率是在恒温20℃条件下，用粉红噪声信号连续工作48小时为准。在KTV包房中使用环境比较恶劣，音乐中又包含很多大动态的峰值信号，建议输入功率低于额定功率20%以上使用音箱，将会安全很多。
音箱对峰值功率的承受是有条件限制的，时间设定是1秒钟，反复也只能10次，如果超过就可能损坏，对峰值功率标注的音箱要特别小心使用，建议使用功率不超过峰值功率的1/4。
2.什么是功放的额定输出功率？
功放的额定输出功率是指：“在不失真条件下的长期输出功率(一般指输出失真不超过1%)”，此种状态下功放是安全可靠工作的。其实这里有几个前提条件：其一是要求市电电压为标准的220V，若市电波动，则功放的输出功率也会随之变化；其二是对负载(音箱)有阻抗规定，例如2*150W(8Ω)的功放，在4Ω负载的情况下可能输出功率会达到230W左右；其三工厂在功放的输出功率测试时的环境温度为20℃，在KTV包房中使用时若散热不好，即使是在额定功率条件下工作，都有可能损坏功放；其四功放的额定功率是指不失真输出功率，并不是说功放只能输出这个功率，如果任由功率失真也加大输出(增大音量旋钮)，则输出的失真功率是很大的，远远超过额定功率。例如150W(8Ω)的功放在不失真时的最大输出电压应小于35V(功率=电压2/电阻)，当失真时，输出电压可能会升到40V，则此时的失真功率会达到402/8=200W。
3.在选用功放和音箱时应该如何匹配功率？
在选择功放和音箱时，我们建议功放额定功率要略大于音箱的额定功率，一般大小20-30%为宜，最起码也要相等，一定不能让功放额定功率小于音箱额定功率，形成“小马拉大车”。小马拉大车会造成整个系统低音表现松软无力，动态和音乐表现层次变差，如果此情况下使用者过多加大低音的音调旋钮或加大音量旋钮，则会造成功放输出失真，即内行人常说的“削波”，造成直流电输出(正常情况下功放的输出波形为交流电正弦波，失真后会“削波”形成近似的直流电)。在有直流电输出的情况下功放已控制不了喇叭，必烧无疑。功放的功率大于音箱功率时，要控制功放的输出不能过大，这样就能保证功放有足够的“功率储备”，有好的动态表现，又不会损坏音箱。
4.为什么经常“烧高音喇叭”？
高音喇叭是音箱中最薄弱的环节，当有造成音箱损坏的情况发生时，往往首先损坏的是高音喇叭，当然使用不当的也会烧低音喇叭。工厂在设计音箱时，一般在额定功率的前题下保留了一定的余量，通过我们走访大量的用户后发现，绝大多数“烧喇叭”是使用不当造成的，主要集中在以下几个方面：
1）音箱、功放功率匹配不当。
有的客户选择了2*200W(8Ω)的功放来搭配额定功率120W的CS-450A音箱，而该音箱的阻抗是6Ω，当功放在6Ω负载下不失真的满功率输出时已达250W左右，分配给每只高音喇叭的实际功率在25W，已超过了高音喇叭的额定功率，造成高音喇叭损坏。功放的实际输出功率客户完全可以自己测量：功放机正确接上音箱，开大功放音量旋钮，用万用表测量功放机输出端的电压(表针会摆动，要取最大值)，然后用测得的电压值的平方值除以音箱的阻抗值即得到此时功放机的输出功率。干扰，但使用时必须是嘴要正对话筒，而且要靠近一些，一般以距离2至100px为宜，如果离得过远，或没有正对，则会造成“输入不够”，尤其是低音损失会很大。一般的娱乐客人可能没有这些“专业知识”，不知自己使用不当而又抱怨唱得累。要解决这些问题，要教会我们的服务员去帮教客人，但方法一定要得当，千万不能指责客人，最好是在墙上挂一张正确使用话筒的提示图。
2）开、关机操作不当。
有的卡拉OK场所的服务员在开、关机操作过程是先开功放(并且音量旋钮开得很大)再开音源(VOD或DVD)，关机时是先关音源再关功放，还有的是在功放开启的状态下先扦入话筒线到功放机上，再将开启了开关的话筒扦入连线的卡侬头中，结果造成极强的冲击电流，喇叭在瞬间发出一声强劲的“叭”声，就由于这瞬间的冲击，完全可能损坏喇叭。正确的操作方法是：开机时先开音源再开功放，关机时是先关功放再关音源，话筒扦入功放时要保证话筒已和连线接好，并且保证话筒开关在关闭状态。
3）连线故障。
连线故障也是“烧喇叭”的元凶，如果音源到功放的信号线断地线(有时是地线接触不良，时通时断)，会造成功放产生“高频自激”，轻则烧喇叭，重测烧功放。有时话筒线与话筒接触不好(多数是卡侬头松动)，或话筒扦头与功放接触不好，或话筒断地线(单芯线断屏蔽网)都会造成强烈的冲击，音箱出现很强的“卡………卡炸裂声，这时也会一瞬间损坏喇叭。有不少用户自己制作的话筒线出错，造成话筒“地线悬空”，这样不但引起系统很大的噪声，而且也会损坏喇叭，如果是双芯屏蔽线，正确的方法是红色线接卡侬头的“2”，白色线接卡侬头的“3”，屏蔽线接卡侬头的“1”，6.35扦头的那一头是红线接芯，白线、屏蔽线共同接外壳。如果是单芯屏蔽线则芯线接卡侬头的“2”，屏蔽线接卡侬头的“1”，将卡侬头的“3”和“1”连通接起来。